Восхождение на Килиманджаро по маршруту Марангу Гейт (Кока-Кола)

 

 

            Килиманджаро

 

 

 

– Высочайшая вершина Африки. Впервые  мы узнаём о ней  из стихотворения  Корнея Чуковского «Доктор Айболит» - «он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро»

 

А что еще мы знаем о Килиманджаро?

Вот довольно общеизвестная  информация об этой горе-вулкане:

 

-  Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это место - вершина горы Килиманджаро, самая высокая точка Африки - 5895 м. Ее название на языке суахили означает «гора, которая блестит», и возникло оно потому, что, хотя подножие горы и находится в тропическом поясе, климат на ее вершине скорее напоминает сибирскую зиму.

            Килиманджаро расположена в Танзании, рядом с границей Кении, в Восточной Африке. Эта огромная гора с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину выглядит так впечатляюще еще и потому, что стоит обособленно, к ней не примыкают горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от ее великолепия.

            Килиманджаро не входит ни в какую горную систему и поэтому является самой высокой отдельностоящей горой.

            Образовалась она два миллиона лет назад. В результате вулканической активности из недр земли непрерывно извергались потоки лавы, после извержения вулкана лава затвердевала, на нее накладывался свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности:

            Центральная, самая высокая вершина Кибо,

            Мавензи - к востоку и

            Шира - к западу от нее.

            Шира сейчас представляет собой плоскогорье, а вот Кибо и Мавензи достойны восхищения. Кроме того, во времена вулканической активности потоки лавы иногда прорывались и в других местах (так, например, образовался кратер Маунди).

 

Какие еще интересные факты можно найти о горе (вулкане) Килиманджаро, кроме того, что она самая высокая вершина Африки и самая высокая отдельностоящая гора?

 

1- Вершина Килиманджаро, имеющая высоту 5895 метров (над уровнем моря), более чем на 1600 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста, и уступает в этом только вулкану Чимборасо, находящемуся практически на экваторе в Эквадоре.

Объясняется это тем, что, как известно,  Земля не является идеальной сферой: из-за сильного вращения планета получается более "толстой" вокруг экватора и приплюснутой у полюсов.           

         "Величайшая на земле гора Эверест имеет высоту 8848 метров (относительно уровня моря) , толщина атмосферы на всей земле одинакова (тоже относительно уровня моря). Это делает Эверест самой труднодоступной вершиной (в смысле преодоления крайне низких температур, ветра, высотной кислородной недостаточности и низкого атмосферного давления). Но всё равно, как бы это парадоксально не звучало, из-за того, что Эверест значительно удален от экватора, вершина Килиманджаро, имеющая высоту 5895 метров (над уровнем моря) и находящаяся всего в 320 км от экватора, ощутимо дальше от центра земли, чем вершина Эвереста..."

2- Поднимаясь на Килиманджаро, как бы проходишь все имеющиеся на земле климатические зоны от тропических джунглей до ледников:

            Нереальные, сказочно красивые дождевые джунгли сменяются такими же красивейшими травянистыми склонами, поросшими удивительными растениями и лишайниками, еще выше - высокогорная тундра, и, наконец, каменистые склоны и ледники, и всё это - на фоне красивейших и завораживающих пейзажей…

 

3- К сожалению, за последние сто лет площадь ледников, находящихся на вершине Килиманджаро, сократилась более чем на 80% (предположительно, из-за изменения климата - уменьшения количества осадков, выпадающих на вершину). Еще в середине прошлого века Килиманджаро полностью укрывала ледяная шапка, сейчас же ледники сохранились лишь местами, гораздо реже можно теперь  встретить на вершине и снег.

 

 4 - Когда-то считалось, что Килиманджаро имеет высоту около 6100 метров, сейчас ее высоту принято считать 5895 м. Хотя в самое последнее время в некоторых источниках указывается, что наиболее точные замеры дают высоту вершины Килиманджаро 5891,8 метров.

 

(Конечно, это только самая известная и далеко не полная информация о Килиманджаро).

       

             Зачем мы идем в горы?

 

            За год до поездки я спросил одного своего знакомого, побывавшего в  Занзибаре и Танзании на сафари по национальным паркам:

            - Почему ты не попытался заодно покорить и Килиманджаро?

             - Восхождение на Килиманджаро занимает много времени, я же за это время побывал в пяти национальных парках и видел очень много, а на Килиманджаро смотреть не на что, да и зачем на нее тратить свои силы….

            Это был ответ молодого и здорового парня!!

            Да, действительно, зачем? Может, он просто не знает, что каждый день на Килиманджаро приносит яркие впечатления и чувства, что-то новое, неизведанное.  Конечно, сафари тоже очень интересно: озеро Маньяра, Нгоро-Нгоро, деревня масаев, огромное количество животных, но теперь и у меня возникает вопрос  к нему, а что делать на сафари целую неделю? На мой взгляд, для нас и двух дней было вполне достаточно.

            Каждому своё - одни следуют поговорке: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдет, другим же очень важно взойти на свою вершину….

            Может, это просто игра слов…. У каждого свои вершины, и на равнине они тоже есть!! И все же, зачем люди идут в горы, достигают полюсов, переплывают океаны?

            Меня иногда просто поражает услышанная или прочитанная информация о том, что, например, на Мак-Кинли взошла группа альпинистов, в составе которой были инвалиды- колясочники, или на Эверест взошел слепой американец, тринадцатилетний подросток, или 83-летний японец !!!!

            Дарья Яшина, отдавшая  жизнь  горам, в своем рассказе « Всем взобравшимся на Килиманджаро посвящается» пишет о девушке Янке с ДЦП, дошедшей до вершины. http://www.proza.ru/avtor/turistka

Зачем они это делают, зачем идут на вершины??

            Помню, как я в детстве зачитывался книгой о Михаиле Хергиани (легендарный советский альпинист, скалолаз, погибший в Итальянских Альпах), книгой «Побежденные вершины» изданной еще в 1974 году к 50-летию советского альпинизма.

            Меня потрясла статья, прочитанная мной в 80-е годы с рассказом о гибели женской сборной СССР на пике Ленина ещё в 1974г.

            В моей жизни были друзья альпинисты, от которых я слышал много разных рассказов об их суровых восхождениях..

            В конце 80х мне подарили книгу Криса Бонингтона « В поисках приключений», в которой он, помимо прочего, много глав уделил истории покорения восьмитысячников: Анапурны, Эвереста, Броуд-Пик, Нанга-Парбат, Пти-дрю…Он не просто описывает свои и чужие экспедиции: Эдмунда Хилари, Мориса Эрцога, Германа Буля, Вальтера Бонатти, Рейнхольда Месснера, но и до тонкостей анализирует их психологическое состояние, что они чувствовали, о чем думали в тяжелейших условиях высотного кислородного голодания, мороза, одиночества и т. д. (Мне очень нравится его манера письма и изложения мыслей. Очень советую найти эту книгу и прочитать...)

 

            Тысячи замерзших, разбившихся, умерших на склонах гор…

            «Безумству храбрых…»

            У каждого своя жизнь и ответ на  вопрос – зачем мы идем в горы? У каждого свой…Может, жажда приключений? Стремление посмотреть на нереальные красоты с заоблачной высоты. Может, потребность испытать себя, возможности своего организма, силы воли. Может, желание себе, или кому-то что-то доказать?...

 

            Килиманджаро не восьмитысячный пик в холодных Гималаях, а пятитысячный холм на экваторе и конечно, восхождение на эту гору по трудностям не стоит даже рядом с многими другими  пятитысячниками, а тем паче с более высокими, холодными и технически сложными вершинами..

            Маршруты восхождения на Килиманджаро благоустроены, восхождение не требует сложной технической и физической подготовки….

            Экзотическая Африка, джунгли, невиданные растения. Ковер облаков где-то там далеко внизу, кажется, еще немного, и можно спуститься и пройтись по ним, а тёмными ночами достать руками до неба, усыпанного миллионами ярких звезд…

            Восход солнца, видимый с вершины, незабываемый, безумно красивый, красочный, реально ощущаешь, что стоишь на вершине земли, можно даже представить себе кривизну горизонта…

            И вместе с тем: тяжелый, длительный и утомительный подъём, набор высоты, тяжелейший штурм вершины, борьба с горной болезнью, усталость и, наконец, бесконечная радость от покорения вершины, а может, и разочарование не дошедших до неё. Но я уверен - для всех побывавших на Килиманджаро это приключение останется на всю жизнь..

            Думаю, всё это и привлекает тысячи отчаянных людей ежегодно идти на её вершину… 

   

            И хоть я уже говорил, что ответ на вопрос - зачем мы идем в горы? у каждого свой, но  зачем я решился  идти на гору, а конкретно, на Килиманджаро? Как я не пытался ответить не него -  однозначного ответа нет!!!.. Может, хотел увидеть и почувствовать то, о чём уже писал, а может, что-то ещё... Я попытаюсь ответить на этот вопрос ещё раз, готовясь к штурму вершины в лагере Кибо.

 

  А вот что пишет о своих впечатлениях на вершине Эвереста самый прославленный Альпинист Рейнхольд Месснер (первым покоривший все восьмитысячники мира):

 

            «Опускаюсь на снег, от усталости тяжёлый, как камень. Отдохнуть хоть самую малость, забыть обо всем. Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошён до предела… Ещё полчаса — и мне конец… Облака вздымаются снизу вверх так, как- будто земля под ними пульсирует. От усталости не только отяжелело тело, но мозг отказывается перерабатывать воспринимаемое. Мои ощущения больше не различают верха и низа. Что, уже вечер? Нет, сейчас 16 часов. Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлён. И однако же этот момент приобретёт для меня впоследствии особое значение, станет в некотором роде заключительным аккордом. Может быть, именно он укрепит во мне мысль, что я — Сизиф, что я всю жизнь могу катить вверх мой камень, то есть самого себя, не достигая вершины, поскольку не может быть вершины в познании самого себя…..»

 

            Пожалуй, лучшего ответа на вопрос: «Зачем мы идем в горы?» - не найти..

 

            Начало подготовки к поездке на Килиманджаро:

 

            - Итак: впервые я услышал, что на Килиманджаро организуются туры, лет восемь назад, посмотрев об этом передачу по телевизору, это запомнилось, но как-то не отложилось, были и другие интересы….

            Я уже упоминал о своем знакомом, побывавшем в Танзании, но не понимающем, зачем тратить время на Килиманджаро, но именно после разговора с ним осенью 2012 я всерьез задумался об этом приключении, которое наметил для себя на осень 2013.

            Была еще одна причина, по которой я выбрал именно это время - 3 ноября 2013 г. по северу Уганды и Кении должно было чиркнуть очень узкой полосой полное солнечное затмение. Я два раза уже наблюдал полное солнечное затмение: в 2008 г. в Сибири и в 2012 г. в Австралии. Меня просто поразило  это незабываемое небесное шоу. Вот и сейчас мне хотелось бы посмотреть (пусть хоть и частичное) солнечное затмение на склонах Килиманджаро, вот бы подгадать даты под него...

            С этим нам повезет, и частичное солнечное затмение мы увидим уже после восхождения - на Занзибаре..

            Периодически просматривая и собирая информацию о том, как можно осуществить задуманное, я в начале 2013 г. решил посоветоваться со своим другом Славой  -   профессиональным альпинистом-спасателем, отработавшим более 20 сезонов в горах Кавказа.

            О нюансах и правилах восхождения на Килиманджаро он, к сожалению, знал немного (тем не менее потом ещё не раз мне помог  своими советами по подбору одежды, обуви, поведению на большой высоте), но при первом же разговоре он вспомнил о нашем общем знакомом, гиде, со слов Славы много раз бывавшем  на Килиманджаро. Это был мой однокурсник Сергей, с которым я  за последние 20 лет виделся только несколько раз и то случайно, на каких-то туристических слётах.

            Мы созвонились с Сергеем, встретились.

            Вот, вкратце, какую информацию я узнал от него:

- он уже самостоятельно водил несколько групп на Килиманджаро, последний раз группа там даже на вершине в волейбол играла.

- правительству Танзании доходы от восхождений приносят значительную прибыль, поэтому был организован национальный парк Килиманджаро, границы которого строго охраняются. Берутся деньги за вход в парк (через специальные пропускные пункты), за восхождение (пермит), за каждый день нахождения в нем, плюсом оплата за каждую ночёвку в кемпингах и экологический сбор. В зависимости от маршрута это может составить более половины всей стоимости на все восхождение.

            Я сразу спросил:

            - А что, разве не бывает бедовых туристов, которые везде стараются обойти любые препятствия, лишь бы не платить? Ну, например, пойти без дорог, а там потом затеряться среди других  групп?.

            - Я о таких случаях не слышал. Идти без дороги, по джунглям, прячась от рейнджеров, просто не реально. В лучшем случае - пристрелят, как браконьера, а в худшем - сожрут дикие звери, или посадят в тюрьму.

            - Кроме того, – продолжил Сергей, - восхождение возможно только с аккредитованными местными гидами. Местными, потому что государству их проще контролировать, и гиды тоже платят за свою аккредитацию.  Гид, как правило, берет носильщиков, повара, помощников, и неважно, какая группа - один человек или десять, это может влиять только на количество носильщиков. Конечно, чем больше группа, тем выгоднее туристу.

            Носильщики несут все, ты несешь только маленький рюкзачок с фотоаппаратом, личными и ценными вещами, а все остальное отдаёшь носильщику. Заботиться о еде и ночлеге не надо. Это очень удобно и комфортно, а если сравнивать цены, например, с восхождением на Эльбрус, где все несёшь сам, да еще ставишь палатки и готовишь еду, то это не намного дороже.

             - Найти гида с командой, - продолжал Сергей, - можно через наших туроператоров, или местных посредников, но я хорошо знаком с некоторыми гидами, с которыми я смогу договориться напрямую. Руководство парка и посредники забирают львиную долю, да еще расходы на продукты, газ и т.д. Так что гиду с его командой мало что остаётся, и в этом случае принято давать чаевые. Мы заплатим за вход в парк сами, а я помогу твоему гиду в организационных вопросах, и заранее договорюсь с ним об оплате работы его команды, включая чаевые.

            Кроме того, есть отели, в которых меня тоже хорошо знают, и помимо восхождения я смогу организовать сафари, отдых на Занзибаре. По пути можно посетить пару интересных мест в Найроби, этим я тоже занимался не один раз. Все возможные варианты перелетов или переездов я тоже знаю.

            - У меня есть своя постоянная работа и весь мой интерес только в том, что группы, которые я вожу в свой отпуск, оплачивают только мои расходы (билеты, проживание..). Если группа небольшая, то себе я не оставляю ничего.

            Заранее надо будет только купить билеты на самолет, все остальные будем оплачивать на месте. Это будет дешевле, чем брать тур через посредников, а со мной будет надежнее и проще. Но это будет выгодно только в том случае, если соберется  группа не менее 5-6 человек. Давай собирать группу, я по своим каналам, а ты по своим. Если найдётся только 3-4 человека, то я просто дам вам все координаты, и вы поедете без меня, самостоятельно. Я свяжу вас со своими знакомыми гидами, и все подробно расскажу.

            На этом мы и остановились….

 

            Прошло два месяца, попутчиков мы так и не нашли. Ехать вдвоём не имело никакого смысла, брать у Сергея явки по отелям и гидам тоже не имело смысла, т.к. нанимать гида с носильщиками на одного-двух человек тоже не особо выгодно, да еще неизвестность, чужая страна и менталитет. 

 

            Сергей мне еще не раз поможет советами, спасибо ему, а сам потом сумеет собрать  группу на трекинг в Фанские горы...

 

            Наступил май 2013 г. Надо было начинать, что-то решать. Не осталось никаких вариантов, как только найти в России туроператоров, регулярно собирающих и отправляющих группы на Килиманджаро…

 

            Предложений по стандартных турам: с восхождением на Килиманджаро, при желании -  сафари, отдых на Занзибаре, возможно посещение Найроби, можно найти в интернете очень много.

            Если внимательно всё изучить, посмотреть наработанные сайты, написанные как- будто одной рукой программы, то можно понять, что серьезных туроператоров, работающих в этом направлении уже много лет, не так и много. Остальные либо агенты, либо дилеры. Осталось только найти этих туроператоров и рассмотреть самые выгодные предложения….

 

            Здесь я хочу отступить от главной темы и  рассказать довольно подробно о том:

 

     Где мы  еще побывали после восхождения.

 

 Возможно, это пригодится тем, кто собирается на восхождение на Килиманджаро и планирует  совместить его с последующим отдыхом.

 

            Предложения о расширении программы, не ограничиваясь только восхождением, есть на многих сайтах, но подробная программа везде расписывается только по этапу восхождения и сафари. Занзибар, Найроби упоминаются, но подробно не расписываются.

            Это происходит потому, что туроператоры ориентированы в основном на восхождение и сафари. В вашем желании увидеть что-то еще, помимо восхождения, они могут помочь, но для этого им приходится обращаться к своим компаньонам, либо вы можете это организовать сами. Кстати, забронировать и выкупить билеты на все авиарейсы вы тоже можете сами, если конечно знаете, как это делать. Это будет немного дешевле.

            Всё, что можно ещё посмотреть и где побывать после Килиманджаро, я постарался узнать  заранее, еще до обращения в выбранную мной фирму. Много мне, конечно, рассказал Сергей - предложил различные варианты, подсказал, где лучше остановиться на Занзибаре, что посмотреть и т.д., что-то я нашел сам, просто набирая в поисковике, например: «Занзибар, или Найроби – достопримечательности, экскурсии» и т.п.

   В конечном итоге все сложилось просто замечательно, и мы получили, помимо восхождения на Килиманджаро, еще много незабываемых, фантастических впечатлений.

 

Вот как это было:

 

Сафари –два дня:

 

Первый день: посещение национального парка озеро Маньяра - слоны, розовые фламинго,

 

 

 

жираф, гуляющий по берегу озера:

 

 

Именно так я и представлял его, читая когда то Н.Гумилёва:

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер……

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Вот только вместо озера Чад - озеро Маньяра, но тоже очень изысканный бродит жираф… А ещё  баобабы,

 

 

термитники, невиданные птицы и звери...

            Затем была  незабываемая экзотическая ночевка в удобных палатках кемпинга Fig,

 

 

c замечательным ужином из мяса козы, приготовленной на гриле, и удивительными ночными пениями неизвестных нам птиц.

            Центральная Африка, волшебная звездная ночь - страшно!!! В Африке гориллы, злые крокодилы…Где-то здесь бродит злой, жестокий и ужасный разбойник Бармалей!!- жуть!!

            В нашем счастливом Советском детстве мы были очень дисциплинированными детьми, и слушались совета К. И. Чуковского - не ходили в Африку гулять…. Сейчас мы уже не маленькие, и вот, наконец-то, нам разрешено гулять по Африке. Восторгу нашему нет предела…

 

Второй день: Переезд к национальному парку Нгоро-Нгоро. Огромная чаша гигантского кратера (как он так сформировался? – уникальное место),

 

 

 

деревня масаев с пениями и плясками,

 

 

посещение  «фешенебельных» жилищ масаев с афроремонтом,

 

 

школы, покупка оружия (дубинок) масаев- «бармалеев», сувениров…

 

 

Далее сафари по дну кратера в машине с открытой крышей.

 

 

Великое множество всевозможных животных…

 

 

Ланч на берегу озера Маганди с купающимися бегемотами:

 

 

Впечатлений не меньше...

Возвращаясь в Мошу мы проехали мимо вулкана Меру.

 

 

Занзибар – пять дней, четыре ночи.

 

 

 Первый день: 

Прилет и переезд в отель.

            Много хороших и дорогих отелей есть на юге острова, недалеко от Стоун-Тауна, но там большие отливы, и солнце садится за остров. По совету Сергея мы поселились на севере острова в отеле Сансет Бунгало и не пожалели: экзотические пляжи с белым песком, скалы на берегу, восхитительные закаты солнца в океан - всё это мы увидели уже в первый день.

 

 

Остров небольшой, ехать на экскурсии на юг острова менее часа…

Второй день:

   -Экскурсия на плантацию специй, где можно посмотреть на то, как растут многие экзотические специи и фрукты. Вам подарят сплетеные из листьев пальмы галстуки или шляпы, дадут попробовать множество редких для нас фруктов и предложат купить различные специи, ароматизированные чаи и мыло.

 

   

-Поездка на остров Призон (остров черепах). Название острова переводится как «тюремный», из-за бывшей на нем в 19 веке тюрьмы. Тюрьма сейчас является достопримечательностью острова, но главное на острове - это ферма с обитающими на ней огромными сухопутными черепахами, завезенными в 1919 году с Сейшельских островов.

 

   

-Прогулка по старому Стоун-Тауну. Дом чудес.  Дом, где родился Фредди Меркьюри. Сувенирный магазин. Прогулка по узким улочкам с удивительными старинными дверями. Посещение Англиканского собора и работорговой биржи…Насыщенный и интересный день.

 

 

Третий день на Занзибаре:

Экскурсия Сафари Блю. Поездка на весь день на небольшом кораблике под парусами и на моторе по красивейшим местам к югу от острова: купание среди кораллов, дельфинов, посещение красивой лагуны на одном из островов. И в завершение шикарный обед на еще одном из островов с огромным выбором морепродуктов и всевозможных фруктов..

 

 

Четвертый день на Занзибаре.

-Единственный пляжный день за всю поездку. В этот день мы наблюдали частичное солнечное затмение. Фантастическое зрелище. Солнце, наполовину закрытое луной, так и ушло за горизонт.

 

 

Великолепный закат.

 

 

О затмении на пляже нашего отеля знали только мы и мы охотно делились с другими туристами и служащими отеля имеющимися у нас сварочными очками и черными стеклами. Запомнилась реакция двух эмоциональных японок:

             - Oh my God! oh my God! How do you know about it?

            Я не стал объяснять, что знаю на десять лет вперед даты всех солнечных затмений, и что уже два раза наблюдал полные солнечные затмения, лишь пожал плечами и ответил:

             – Откуда я знаю о затмении ? – Из интернета. 

            Повторение наблюдения солнечного затмения на Занзибаре я Вам не гарантирую, но все остальное в Ваших руках.

            Три полных дня (четыре ночи), не считая дней приезда и отъезда, думаю, наиболее оптимально для продолжения отдыха на Занзибаре. Конечно, если вы не захотите еще пару дней просто позагорать..

 

Найроби – один полный день:

 

 – Сафари по Найроби Национальному парку. Огромный парк, вплотную примыкающий к югу Найроби. Парк хорошо охраняется вооруженными рейнджерами. Вас опять будут часа 2-3 катать на машине с открытым верхом. Вы увидите огромное количество животных. Конечно, после сафари в Танзании это может показаться не очень интересно, но только здесь мы увидели носорогов, птицу-секретаря, и нам повезло наблюдать льва, который, не обращая на нас никакого внимания (наверно, сытый) прогулялся рядом с нашей машиной.

 

 

– Посещение центра жирафов  (Giraffe Centre). В нем можно понаблюдать за довольно большой группой содержащихся там жирафов, поучаствовать в их кормлении со специальной смотровой площадки и закупить всевозможные сувениры в местном магазинчике..

 

 

 

Прощальный ужин в знаменитом ресторане Карнивор (Carnivore).

 

 

Здесь Вам предложат более пятидесяти видов мяса: телятина, буйвол, козлятина, баранина, свинина, курятина, утка, индейка, страус, крокодил и т.д.  Это может быть как просто мясо, так и различные части тела (язык, желудок), и даже пенис быка, на любой вкус, как говорится..

 

 

Происходит это следующим образом: повара- официанты, облаченные в костюмы зебр, готовят на огромной жаровне на вертелах мясо, а затем разносят его по столам, обязательно объясняют, что это за мясо и, по вашему желанию, отрезают от больших кусков тонкими полосками прожаренные кусочки мяса с вертела, затем относят вертела с оставшимся мясом для последующей прожарки опять на жаровню. Подходить они будут очень часто, до тех пор, пока вы не положите стоящий на Вашем столике флажок с названием ресторана.. Меня, конечно, рассмешил вежливый вопрос усаживающего нас за стол администратора: «Вы - вегетарианцы?»  - спрашивается, а зачем мы сюда пришли? Действительно, помимо мяса вам могут предложить и салаты, овощи, фрукты и т.д. Но это же мясной ресторан!.. За любое количество еды, сколько бы вы не съели, платишь фиксированную сумму, но за напитки отдельно. Еще в ресторане есть сцена, на которой постоянно поют и танцуют артисты..

 

 

            Переезды Килиманджаро-Занзибар можно организовать и на автобусе, и пароме - это дешевле, но очень утомительно и займет много времени. Мы предпочли самолет. Посещение Найроби довольно удобно, т.к. основной вариант возвращения домой из Занзибара – это через Найроби, так почему бы не задержаться там на денек… Можно купить билеты, например, с утренним прилетом в Найроби, а поздно вечером или ночью вылететь, в этом случае можно обойтись и без гостиницы. Национальном парком в этом случае можно и пренебречь, особенно, если вы уже побывали на сафари в Танзании. Еще надо учесть, что в Найроби в часы пик большие пробки. Нам, например, очень не повезло: до ресторана Карнивор мы добирались два часа, а назад только двадцать минут.. Жаль, лучше бы мы это время провели в ресторане.

            Экскурсии и все трансферы можно заказать как заранее, так и на месте – это все будет зависеть от того, готовы ли вы расстаться еще с каким-то количеством денег заранее, или захотите решать все вопросы на месте (это будет немного дешевле). Ну, например, на Занзибаре экскурсии на остров черепах и сафари блю мы брали на месте (просто доплатили встречающему нас гиду), это получилось на 15-20% дешевле, если заказывать заранее через фирму. А вот успеть за один день побывать в Найроби в национальном парке, жираф-центре и ресторане, да еще как-то организовать все трансферы из аэропорта и назад, решая все эти вопросы на месте, наверно, просто не хватит времени.

 

            Я отступил от основной темы восхождения на Килиманджаро потому, что все эти вопросы пришлось решать именно в процессе подготовки к поездке, и  благодаря тому, что дополнительный отдых был заранее подробно продуман, все получилось просто замечательно и без всяких накладок…

 

  Продолжение подготовки к поездке на Килиманджаро:

 

            Как я уже говорил, что, несмотря на обилие предложений  организации восхождения на Килиманджаро, серьезно занимающимся этим вопросом фирм не так уж и много, думаю, не более десяти. Цены у них варьируются в зависимости от того, какой маршрут они предлагают, идет ли с Вами их русский гид, какой авиакомпанией Вы летите и по какому маршруту, какие у них договоренности и наработки с местными турфирмами, гидами, гостиницами. Ну и конечно от того, сколько они оставляют себе за свою работу по организации этого тура. Бывают в некоторых фирмах и специальные предложения со скидками, что-то типа горящих путевок, когда группа уже почти набрана, но есть еще места. В этом случае Вы должны подстраиваться под них., что получается не всегда..

    

            После подробного поиска и рассылок нескольких запросов в 2-3 фирмы, предлагавшие, на мой взгляд, самые приемлемые предложения, я остановился на Московском «Клубе 7 Вершин», и все остальные вопросы стал решать с менеджером этого клуба Анастасией.

 

            Переписываясь с Анастасией по почте, мы решили очень много вопросов, которые я вряд ли смог решить самостоятельно: заказ всех перелетов, международных и внутренних, даты всех этапов поездки ( все это надо было состыковать). Была оговорена возможность организации через них дополнительно отдыха на Занзибаре, Найроби: гостиницы, трансферы, некоторые экскурсии.

            Я был очень рад, когда узнал от Анастасии, что уже набирается небольшая группа. Было обговорено еще много вопросов, не сразу понятных для меня: варианты и этапы оплаты, кто и как будут встречать, и провожать, сколько, кому и как давать чаевых, медицинские вопросы, страховки, снаряжение, маршрут и быт на восхождении и т.д.

  

            Хочу остановиться на некоторых из них, на мой взгляд, наиболее важных:

 

 Маршруты восхождения:

 

            Всего существует несколько маршрутов восхождения на Килиманджаро (их описание легко можно найти в интернете), но самый популярный -  это единственный благоустроенный стационарными домиками для проживания и питания маршрут "Марангу" или  как его называют местные, "Кока-Кола". Именно им мы и пойдем, о чем я потом подробно расскажу. К популярным еще можно отнести маршруты Мачаме (виски), Лемошо, либо Шира..

 

 

Снаряжение:

 

            На сайтах любой компании и, конечно, «Клуба 7 Вершин», после описания программы восхождения дается список рекомендуемой одежды и снаряжения, не стану его перечислять (это можно легко найти самому). Поделюсь лишь своим опытом.

            Весь этот список составлен как бы на все случаи, что-то может и не пригодиться.  Ну, например, нам очень повезло с погодой: не было ни одного дождя ( несмотря на то, что на Килиманджаро они бывают очень часто, особенно в первые два дня восхождения). В ночь штурма вершины не было какого-либо сильного ветра. Да, было холодно, но ветра не было (я же читал, что многие от ветра даже обмораживают лицо). Поэтому нам не пригодились ни дождевики, ни ветровки.

   Но все, что рекомендуется в списке в той или иной степени нужно.  Обязательно надо брать солнцезащитный крем и не менее 50 ед.УФ-защиты, шляпу с большими полями, солнечные очки. Хороший налобный фонарик, термосы, рекомендуемая теплая одежда, обувь - просто необходимы, особенно при штурме вершины, на случай сильного ветра лучше конечно взять «балаклаву», или ее какую ни будь замену, например,  шерстяную бандану, или просто шарф.

            С отсутствием снега нам тоже повезло, но обуваться надо с расчетом на него.

            На маршруте Марангу в приютах имеются домики с кроватями и матрасами – спальные коврики на восхождении и сафари не пригодятся.

            По одежде я еще советовался со своим другом альпинистом Славой. Он, конечно, объяснил мне, что такое флис, полартек, мембрана, или термобелье, но в завершении он сказал: «Ты же помнишь, как мы в молодости  ходили в фуфайках, в рваных штанах и драных ботинках. О таких материалах мы даже и не слышали. Поэтому бери то, что ты считаешь нужным, но самое главное - это обувь.» Я его спросил: «Как ты думаешь, смогу ли я обойтись кроссовками на первый и последние дни , а на высоте просто трекинговыми ботинками (которые у меня тогда уже были)?»

            Он ответил: «Конечно, лучше взять горные ботинки, но если твои трекинговые тебе не малы, и ты сможешь надеть их на шерстяные носки, то наверно, можно попробовать взять с собой только  их.»

            Анастасия объяснила мне, что такое баул и как он выглядит (баул - это фактически мешок, в который ты складываешь свои вещи и отдаешь носильщику). Действительно, я потом видел в продаже профессиональные баулы, с заплечными лямками, водонепромокаемые и т.д.

            Мой однокурсник Сергей, бывший на Килиманджаро не раз, объяснил мне: местные носильщики очень неприхотливые и выносливые ребята, они унесут все, чтобы ты им не дал, на голове в сумках, или на плече. Неважно, какой баул у тебя будет: профессиональный , спортивная  сумка, мешок из-под сахара,  лишь бы вещи были надежно защищены от дождя – купи на рынке сумку, которыми пользуются челноки, и складывай вещи в нее, предварительно положив их в плотный целлофановый пакет.

            Сергей оказался прав. Я потом наблюдал, как носильщики, когда им давали вещи в сумках типа моей клали их еще в свой большой, водонепроницаемый  мешок, и несли его в основном на голове.

            Еще он посоветовал взять палки-телескопы, с которыми до этого я еще не разу не ходил. Действительно, они мне потом сильно пригодились как на подъеме, так и на спуске, снимая какую-то часть нагрузки с ног (очень удобно).

            В общем, со снаряжением в нашей группе я не помню особых проблем. Но  все-таки, для меня, практика показала, что на штурмовой день (особенно, как ни странно, на спуске) лучше обуть хорошие горные ботинки, а не просто трекинговые. Горные ботинки хорошо фиксируют голеностоп, и при спуске нагрузка от веса тела больше передается на него, а не кончики пальцев ног. Это, конечно, мелочь, но в этом случае Вы застрахуетесь и не намнете пальцы на ногах.

 

Медицинские вопросы:

 

            Всем прибывающим в Танзанию и Кению рекомендовано сделать прививку от желтой лихорадки и принимать препараты от малярии.

  Рекомендовано, но не обязательно.. Менеджер «Клуба 7 Вершин» Анастасия объяснила, что в аэропорту Кении и Танзании могут  спросить сертификат об этой прививке, доказывать только рекомендательный характер этой прививки неблагородное дело, придется терять время, или откупаться. То же самое я прочитал в одном из отчетов о восхождении на Килиманджаро. К сожалению, такие прививки делают не во всех городах. Мы сделали эту прививку в Москве, но ни у кого из нас сертификата в аэропортах не спрашивали.  Советую все-таки сделать ее, хотя бы для  собственного успокоения. Выдаваемый сертификат действителен 10 лет.

            За всю поездку я не видел ни одного москита ( может, был не сезон?), но принимать рекомендованные таблетки от малярии, опять же для собственного успокоения, думаю, стоит.

            Медицинские страховки, горную и простую, можно купить самому, обратившись в соответствующую фирму в своем городе, я взял ее через Анастасию.

Страховки тоже не где не спрашивают, но с ними  спокойнее.

            На сайтах можно найти список лекарств рекомендуемых взять с собой.

 

 Приведу состав  собранной мною аптечки:

1. Жаропонижающие: Парацетамол.

2.Противопростудные: порошок Терафлю, Ингавирин, Граммидин.

3. Антигистаминные ( противоаллергические): Супрастин, Тавегил  ( в ампулах)

4. Анальгетики, спазмолитики: (обезболивающие, противоспалительные): Кетанал,    Баралгин, Анальгин, Мовалис (последнее - обезболивающее, противоспалительное средство, действующее избирательно на суставы). Все для внутримышечного введения ( в ампулах).

5. Препараты, используемые при отравлении: Уголь активированный, Смекта, Имодиум, Линекс.

6. В случае лечения небольших ран, мозолей и т.д: Мазь Вишневского, Левомиколь, Банеоцин.

7.  Гигиеническая губная помада.

8. Ацикловир ( мазь для лечения герпеса).

9. Солнцезащитный крем.

10. Глазные капли: Альбуцид.

11. Перевязочные материалы: Пластыри, бинты, вата, перекись водорода, йод.

12. Шприцы, салфетки, спирт, нашатырный спирт.

            Из всех перечисленных медикаментов, я использовал только одну ампулу Мовалиса ( после спуска у меня сильно разболелось колено) и Ацикловир (после ночного, морозного восхождения у нас у всех обнесло губы герпесом). Из другого пришлось обязательно использовать: пластырь (для заклеивания мозолей), солнцезащитный крем (солнце днем на Килиманджаро очень активное) , гигиеническую губную помаду ( на ветру и холоде губы быстро сохнут) .

Все остальное не пригодилось.

 

            Как пишется во многих статьях, на Килиманджаро может взойти практически любой здоровый человек, но что значит - здоровый? Как сами врачи говорят: здоровых людей не бывает, есть только недообследованные.

   У всех у нас обязательно есть своя история болезни (анамнез, как говорят врачи ). У кого-то она не большая, а у кого-то на половину печатной страницы.

            Мне понравилась однажды услышанная мной мысль, что человек, имевший когда- то  проблемы со здоровьем, иногда очень серьезные, имеет гораздо больше шансов на последующую здоровую жизнь, чем тот,  у кого ничего не было.

    Конечно, в нашем случае  речь идет о людях, приобретших нелёгкий, но важный жизненный опыт, перенесших серьезные болезни. Они полностью избавились от своих недугов, или  адаптировались  к ним…

            Поэтому лучше Вас самих никто не знает, что еще необходимо взять с собой. Я имею ввиду те препараты, которые Вам когда-то были назначены, которые Вам необходимо принимать постоянно, или курсами. Т.е. те препараты, которые Вы считаете необходимыми для себя, в том числе и для экстренной помощи. (личная аптечка).

 

   Немного о горной болезни: 

            Советую перед восхождением внимательно почитать о причинах возникновения, симптомах и  методах профилактики и лечения горной болезни.

            Даже в Википедии о горной болезни все очень подробно написано, тогда многое для Вас не станет неожиданностью.

            В качестве профилактики предупреждения горной болезни я , например, за два месяца до поездки принял курс ноотропных и сосудистых препаратов, а так же за десять дней до поездки начал принимать  Панангин (содержащий калий и магний, необходимые  для питания сердца).

 

            Кроме того, для профилактики и лечения горной болезни (конечно, я не рассматриваю самые тяжелые случаи с отеками легких и мозга) - в разных источниках рекомендуется довольно большой список препаратов,  вплоть до Виагры. Ну без Виагры я как то и раньше обходился, но некоторые  лекарства меня заинтересовали:

1. Диакарб – диуретическое, противоотечное средство. Вместо него я взял сильный диуретик Лазикс (в ампулах, для внутримышечного введения). Не пригодилось.

2.  Диабазол - сосудорасширяющее средство, адаптоген.   По парочке ампул с Диабазолом и Магния сульфатом я на всякий случай тоже взял (в ампулах для внутримышечного введения). Магния сульфат, помимо улучшения периферического кровообращения, еще неплохо снимает головную боль.( в случае незначительного отека мозга). Тоже не пригодилось.

3. Кудевит – тот самый, в своё время активно рекламировавшийся Q 10 – антиоксидантное (улучшающее метаболизм) средство, адаптоген к физическим нагрузкам, улучшает процессы клеточного дыхания. Для меня средство непроверенное – брать не стал, может, как- нибудь в следующий раз..    

4. Кроме того, наверно, стоит принимать не только за месяц, но и во время восхождения (хотя бы в минимальных дозах) Ноотропил, Мексидол (для улучшения мозгового кровообращения), сосудистые препараты, например: Трентал, Кавинтон, а также препараты, разжижающие кровь и предохраняющие от образования тромбов – Аспирин (на его основе - Кардиомагнил, Тромбоасс). Конечно, в этом случае Вы должны точно знать свои дозировки, сильное разжижение крови  чревато кровотечениями.

 5. Для улучшения работы и питания мышцы сердца (миокарда) можно принимать Панангин, или Аспаркам.

 

            Конечно, лучше собрать одну большую аптечку на всю группу, на все случаи жизни, как говорится. Вам очень повезет, если в Вашей команде будет профессиональный врач, который сможет взять на себя эту задачу.

            В день штурма, если станет плохо, не стоит ничего принимать из лекарств. Совершенно неизвестно, к чему это может привести, организм и сам всеми силами пытается что-то сделать, можно только навредить. Можно пить горячий чай, поесть немного чего-нибудь калорийного, и, если лучше не станет - начать спуск.

            Я не в коем случае не претендую на профессионализм по части медицинских рекомендаций. Все эти, рекомендуемые мной препараты, описаны в разных источниках, списков и вариантов для сбора аптечки очень много. Я просто попытался объединить  имеющуюся информацию, выбрав наиболее важное, на мой взгляд. Будем надеяться, что Вам ничего из экстренного не пригодится.  

            Делать или не делать профилактические приемы лекарств по предупреждению возникновения горной болезни, решайте сами, по своему опыту.

            Самое главное, какая бы профилактическая терапия не проводилась, она должна быть обязательно в комплексе с правильной адаптацией. К сожалению, при программе восхождения на Килиманджаро, рассчитанной на пять дней, говорить о правильной адаптации можно только с большим натягом.

 

  В заключении медицинской части  хочу привести слова одного умного, лечившего меня врача:

 

            - Какая бы болезнь у человека не случилась, в жизни человек может делать всё, что требует его душа, в пределах возможностей и разумного, конечно. Но а если дело ( в нашем случае восхождение на большую высоту), или пределы возможностей и разумного  неизвестны, то не остается ничего иного, как проверить это на практике. Провести так называемый тест.

 

            Хотите узнать больше о своих возможностях – идите на Килиманджаро!! Хотите узнать о себе еще больше - идите на неё без профилактики и без адаптации - до пределов разумного, конечно. Других вариантов нет.

  

Визы, деньги:

 

1. Виза оформляется по прилету в Танзанию. Вас сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Стоимость таможенного сбора 50 дол.USА. Только в Танзании я впервые узнал, что, оказывается, бывает налог на выезд. При вылете из Занзибара с нас взяли по 48 долларов. Почему по 48, а не по 47, или 49, непонятно. Об этом, кстати, заранее никто не предупреждал. Интересно, а как Танзанийские таможенники поступают  с теми, которые (как это часто бывает) в последние дни тратят всё до последнего доллара? Оставляют у себя, для постоянного проживания?

2. Как на территории Танзании, так и Кении везде принимаются к оплате доллары USА. Специально доллары на местную валюту менять не обязательно. Местные деньги можно взять на сдачу. Что делать с ними, потратить, или взять с собой на сувениры – Вам решать.

 

 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО, как это было:         

   

День заезда:

 

            Ранний прилет в аэропорт Килиманджаро. Встреча с представителем местной туристической компании  Дэвидом. Переезд в отель.

            Бессонная ночь, стыковочные перелеты, и опять столкновение с тупыми международными правилами со своими   check-in и сheсk-out в гостиницах, а это значит, если Вы прилетели в 3 часа утра, ту будьте добры подождать до 12 часов дня , и все это будет сказано с приветливой и милой улыбкой на лице, и даже в том случае, если есть свободные номера. В России, например, во многих гостиницах, при наличии места, за раннее поселение денег не берут.

            Вы можете попробовать изменить эти дурацкие международные правила ( правда, я не могу представить, как вы это сделаете),  или постарайтесь лучше спланировать время прилета и заселения..

 

            Наконец, после заселения - небольшой отдых в уютных бунгало. Вокруг - на ухоженной территории  отеля - красивые африканские цветущие деревья и растения (октябрь в Танзании - весна). Гуляет какая-то диковинная птица (аист Марабу).

 

 

            Происходит, наконец-то, очное знакомство нашей небольшой группы, состоящей из четырех человек. Это:  

            Два брата, Антон и Алексей, любители активного отдыха, на их счету восхождение на Эльбрус за год до этого (очень неплохой опыт для восхождения на Килиманджаро). Братья потом неоднократно рассказывали, как непросто далось им это восхождение, делились своим опытом.

            Катя - молодая, отчаянная туристка-путешественница,  имеющая опыт восхождения на гору Святой Екатерины (2629 м) - не много, но это не важно -  главное позитивное настроение и оптимистичный настрой.

            Ну и наконец - я. За моими плечами десятки туристических походов, путешествий по многим странам, но нет ничего экстремального. Что касается гор, то кроме двух простых  походов на высотах не более 1500-2000 м по Кавказу и прогулок к достопримечательностям в горах Норвегии и Хибин (на еще меньших высотах) у меня есть только одно зачетное  восхождение на гору Моисея с высотой 2285 м. – это еще меньше, чем у Кати.  Правда, есть опыт пребывания на высоте ок.3500 м. на Эльбрусе, куда меня доставили подъемники, и на высоте 4335м в Перу при переезде на автобусе из Куско в Пуно, но это мало о чем говорит.  Физически я готов, ведь летом 2013 я сходил в три тренировочных 4-5 дневных пеших похода с тяжелым рюкзаком по болотам и завалам в лесах Нижегородской области. Нагрузки были не слабые, да еще  один из походов был исполнен соло, где в один из четырех дней, во время которых шли непрекращающиеся дожди, пришлось пробираться много километров по абсолютному бурелому по медвежьим местам, без всяких  дорог, преодолевая не более одного километра в час.

            Да, физически я готов, но вот как я буду чувствовать себя на высоте?. Ведь я много знаю о высотной болезни,  я же прочитал статью в Википедии о ней, наверное, было бы лучше не  читать?? Знание пугает больше, чем незнание.

            Беспокоит еще одна причина: во время последнего похода, за два месяца до поездки, я сильно поскользнулся и травмировал колено, УЗИ  показало повреждения менисков и вытекание суставной жидкости. Боль за две недели до поездки, наконец, поутихла, но что будет, если опять дать нагрузку?  Для этого я  взял Мовалис и наколенник.

            Дэвид знакомит нас с нашим гидом, который поведет нас на гору по имени Вилли. Мы договариваемся с ними о времени отъезда утром на восхождение и прощаемся до завтра.

            Компания складывается неплохая, и знакомство плавно перетекает на берег  небольшого уютного бассейна с лежаками и столиками, рядом бар, на столах появляется фирменное пиво «Килиманджаро» и джин с тоником. После известного нам «Акуна-Матата» (без проблем), мы узнаем второе слово на суахили - «коньяги» (наверно, от коньяк - алкоголь). Приносятся привезенные из России колбаса и хлеб, начинается бурное знакомство. Обращать внимание на загорающих рядом немцев и норвежек внимания не стоит – «Тагил рулит». На удивление, один из немцев, по имени Кристофер, неплохо говорящий по-английски, живущий, с его слов, в Испании, активно вливается в наши ряды.

 

 

Он очень веселый и общительный малый, за день до этого побывавший на Килиманджаро. Он с гордостью показывает стертые на спуске до мозолей мизинцы на ногах. Кристофер очень удивился, когда я ему рассказал, что имя Кристофер означает: несущий Христа. Ну как же так, ты немец, Кристофер и не знаешь происхождения своего имени!!, странно, а я почему-то знаю. Вскоре вступают с нами в разговор и норвежки, это Кристофер сумел их разговорить - супер!! В 2005 я объехал почти всю Норвегию на машине с двумя моими друзьями и дочерью, посетив множество достопримечательностей. Поговорить есть о чем. Да и просто так можно поговорить и ни о чем… Короче – знакомство прошло очень весело!!!  

            Часам к одиннадцати мы угомонились, все пора спать, утром нас заберут на восхождение…

 

 Первый день восхождения:

 

            Утренние сборы, встреча с Вилли, переезд к началу маршрута Марангу Гейт, оформление документов, фотографирование на память. Баулы отданы носильщикам (они сразу исчезают из  вида), пропускной пункт.. Все, восхождение началось..

 

           

Сразу на входе попадаешь на тропу, идущую по нереально сказочному тропическому лесу: Огромные деревья, растения, лианы, травы, лишайники, свисающие прядями с ветвей деревьев. Джунгли очень густые, и нет ни одного знакомого нам растения.

 

           

Недалеко от входа стоит мальчик, держащий на палочке хамелеона, после фотографирования которого он просит доллар.

            Вилли идет очень медленно. Все правильно, так необходимо для постепенной адаптации. Мы запоминаем еще одно слово на суахили - «поле, поле» (медленнее).

            Мы — мужчины, и умеем сдерживать свои чувства, Катя же вся на эмоциях. Она в восторге от всего: от Африки, от джунглей, от цветущих деревьев. Катя постоянно бегает от одного удивительного дерева к другому, еще более удивительному, виснет на лианах, просит ее сфотографировать. Самый старший из нас и самый опытный, Антон, пытается объяснить ей, что надо идти спокойнее и медленнее - куда там.

            Через какое-то время нам навстречу начинают попадаться группы, спускающиеся сверху. Еще вчера они были на вершине. Вид у них усталый, ботинки и штаны в красной пыли.  Все они приветствуют нас, говоря Hi, или желают удачи: Good luck. Проходящие нам на встречу местные гиды, или портеры приветствуют нас по своему: Джамбо. Катя всем отвечает на русском: Привееет!!! Но за все дни ей только один раз кто-то ответил тоже: «Привет», - это был иностранец, видимо знавший это русское слово. Небольшая группа русских восходителей попалась нам только один раз, в самом конце, на спуске.

            Рядом с тропой текут живописные ручьи, местами в них впадают водопады, попадаются несколько мостиков, перекинутых через них.

            Наконец мы доходим до места ланча. Для этого есть специальная площадка со столами и туалетом.

            Ланч на восхождении выдают в ланч-боксах. Нас приятно удивляет его разнообразный состав: в него входит жареная на гриле курица, сок, апельсин или банан, вареное яйцо и сандвич. Кроме этого, обычно бывают орешки и печение. Съесть все невозможно.

            До первой ночевки идти еще часа два. Нам навстречу начинают опять попадаться отставшие восходители.  Некоторые шли очень тяжело: хромающая девушка (она успела перекинуться несколькими словами с Вилли, сказав, что повредила колено на спуске), затем  сильно хромающий мужчина. Одного довольно крупного иностранца вели под руки два носильщика. Причём было совершенно непонятно, что с ним, но по всему было видно, что ему очень плохо. Может, последствия горной болезни… Да, не весело…

            Деревья в джунглях стали становиться все ниже. Нам несколько раз попались грибы, очень похожие на наши моховики.

 

           

И вот, наконец, место первой ночевки - лагерь Мандара Хат (высота 2720 м.)

            На входе в лагерь я лишь один увидел пробежавшую голубую обезьянку - но они еще попадутся нам на спуске и остальные мои попутчики их тоже увидят..

            В лагере уютные 4-х местные домики. Заселяемся. Вежливый помощник повара приносит нам для умывания теплую воду в мисках и сразу приглашает на горячий чай в большую столовую: на столе на выбор чай, какао, кофе, горячая вода в термосе. К чаю печенье, мед, арахисовая паста и самое необходимое на восхождениях большое блюдо с попкорном.

 

           

Времени еще мало, около 4 часов вечера. Отдохнув, мы отправляемся на прогулку к кратеру Маунди. Он в километре от лагеря. Лес почти кончается, и на подходе к кратеру начинают попадаться горные болота с густой и сочной травой (похожая трава встречается и на наших болотах). На дне кратера такая же трава.

 

 

Вокруг замечательные виды.. Хорошая адаптационная прогулка.

            Ужин удивляет еще больше: супчик-пюре, мясной гуляш, огромное блюдо гарнира, фрукты и т.д.  Вот это сервис.. Сергей был прав: не надо заботится ни о ночлеге, ни о еде.

            Дело к вечеру: высота 2750м. Алексей отмечает, что ему стало не хватать воздуха, у Антона сводит судорогой ноги (нагрузка дает себя знать, молочная кислота, черт бы ее побрал!!), у него есть какие-то мази. и он всю ночь будет ими натираться, а еще у него сломалась одна из палок-телескопов и какие-то проблемы с коленками...

            Моя коленка пока держится, особых изменений, связанных с высотой, я вроде бы не замечаю. В отличие от Антона, я буду хорошо спать, но ночью мой организм вдруг примет  самостоятельное решение  адаптироваться к появившейся высоте и выберет механизм  сгущения крови, повышая относительную плотность эритроцитов и повышая гемоглобин: это он так планирует повысить доставку кислорода к тканям. Я несколько раз бегаю сбрасывать лишнюю воду и практически сразу засыпаю снова..

            Проводя необходимые мероприятия, я успеваю полюбоваться на огромное звездное небо. Во время своего последнего «выхода в люди», восхитившись первыми лучами солнца, озарившими лагерь, я задумался, а прав ли мой организм? С одной стороны, отеки мне точно не грозят и Лазикс я взял, видимо, зря, но с другой стороны, обезвоживание выносит калий и магний, и густая кровь не есть всегда хорошо. Сумеет ли организм выбрать разумный паритет? Ну, это его решение, а я решаю, что завтра надо будет побольше пить воды и начать опять принимать Панангин.

            И только у Кати, похоже, всё « Акуна-Матата»...

 

 Второй день восхождения:

 

 

           

Подъём, опять принесенные тазики с теплой водой. Достойный завтрак, только вместо супчика какая-то кашка, отдалённо напоминающая манную и сечку одновременно, остальное в том же изобилии..

            Нам выдают по две бутылки  воды с маркой «Килиманджаро». Вода неплохая, но есть какая-то проблема с ее использованием. Вилли объясняет, что это контрабанда. Видимо, руководство парка не разрешает проносить на его территорию простые пластиковые бутылки. Нас просят не показывать их при посторонних, а пустые сразу собирают и куда-то прячут. До конца мы так и не поняли, почему такие правила, но воду открыто можно нести только в специальных алюминиевых и пластиковых контейнерах, или в термосах.

            Баулы отданы носильщикам. Носильщики снова быстро исчезают. Вилли ведет нас дальше. Тропические джунгли кончаются. Огромные деревья сменились на высокие кустарники, с ветвей которых свисают огромные пряди светло-зеленого лишайника - очень необычно.

 

           

Вскоре появляется пик второй по величине вершины Килиманджаро - вулкан Мавензи. Еще немного, и вот, наконец, видна главная вершина - Кибо с ледниками на южном склоне.

 

           

Мимо нас в обе стороны снуют местные носильщики, они приветливые, говорят:  «Джамбо». Тащат они  разным способом разные грузы: на голове мешки с баулами, на спине рюкзак, в руках некоторых  газовые баллоны, фляги т.д. Выносливости их можно позавидовать.  Они буквально бегают…. Спускаются группы. С юга, далеко внизу, просматривается городок Моши, который уже закрывают оставшиеся ниже нас облака, мы над облаками!!

            Высокие кустарники исчезают, и на смену им приходит высокогорная тундра с диковинными растениями, которые мы видим впервые. Больше всего удивляет растущая только здесь сенеция  - непонятное и довольно высокое растение, напоминающее пальму или кактус, а из-за шапки волос на макушке – продаваемые ананасы..

 

           

С Мавензи местами текут речки, русла их сейчас в основном сухие. Их можно очень хорошо рассмотреть с мостов,  перекинутых через них. Некоторые мосты сделаны из бетона, как его сюда доставляли? Неужели носильщики тащили?..

 

           

Ланч опять в контейнерах (боксах). Традиционный сок, курица гриль и т.д.

            Около трех-четырех часов мы подошли ко второму лагеру хижине Хоромбо. С севера от лагеря прекрасно видна вершина Мавензи, а с востока тоже хорошо видна вершина Кибо.

 

 

           

Стало значительнее холоднее, в шортах и рубашках уже не походишь, хотя солнце светит очень ярко.

            Чувствуется усталость, высота 3720 м, но видимых проявлений горной болезни в нашей группе не наблюдается. Антон мужественно перенес свои проблемы с судорогой на ногах, у Кати и Алексея, похоже, опять все «акуна-матата». У меня проскакивает несколько  экстрасистол, и ненадолго возникает мерцательная аритмия. После небольшого отдыха она кончается. Ничего страшного, это у меня часто бывает и на равнине, при нагрузках и смене погоды. К моему удивлению, в личной аптечке я не нашел Панангина, а  вроде собирался его взять. Надо как-то пополнить потерянный кальций и магний – может, он есть в попкорне, который  нам опять дали вместе с чаем?

            Столовая большая, в ней за разными столами сидят разные группы. Некоторых людей мы уже знаем в лицо. В одиночку идут со своими гидами молодой американец и явно неспортивного телосложения темнокожая молодая женщина. Лагерь сильно пополняется пришедшими с вершины группами. Они шли разными маршрутами, а спускаются по Кока-Коле. Все домики заняты, у нас тоже есть свой треугольный, четырехместный домик.  Огромная поляна с юга от лагеря заполняется палатками. Лица пришедших в пыли, чувствуется, что у них сегодня был очень тяжелый день..

            Отдых после чая, прогулка по лагерю с фотосессией над склонами Килиманджаро.

 

           

По лагерю гуляют огромные вОроны. Под столовой стоит несколько носилок с одним колесом посередине.

            - Наверно для транспортировки тех, кому поплохело, – предполагает Алексей.

Нам сразу становится как-то спокойнее на душе, если что - нас спасут…

            Ужин: отмечаем четырехлетие дочери Кати, для этого она принесла на такую высоту бутылку белого вина. Я приношу привезенное из России сало. Правильно, нам же не хватает заставленного едой стола, надо и чего-то родного попробовать. Угощаем куском сала помощника гида – lard , думаю он понял, что это означает, но при нас есть сала не стал - «Асанта (спасибо) - я и после третий не закусываю», - и  как герой кинофильма «Судьба человека», пошел делиться полученным сокровищем со своими голодными  товарищами..

            Стемнело, без фонарика ноги переломаешь. Огромное звездное небо. Во вторую ночь я спал хорошо, без ночных прогулок..

 

Третий день восхождения:

 

            Утром в лагере был мороз, вода в текущем рядом с домиком ручейке замерзла, в умывальниках туалета она была просто ледяная. Нам опять принесли плошки с горячей водой. Завтрак, сборы и вот мы опять в пути к третьему, штурмовому лагерю Кибо, стоящему прямо у подножия конуса вершины Кибо.

  

            Тропа петляет, поднимаясь все выше и выше. Растений все меньше, и попадаются они  всё реже.

            И вот, завернув в очередной раз за небольшой гребень, мы оказываемся на огромном лавовом поле между вершинами Мавензи и Кибо.

 

           

Широкая, пыльная тропа. К ней подходят и отходят тропы с других маршрутов и на вершину Мавензи. Подъем становится менее крутой, но длинный и тягучий. Вокруг валяются разной величины лавовые бомбы, некоторые их них просто огромны!! Пространство между ними засыпано маленькими камешками и пылью от шлака, и нет никакой растительности, даже лишайника.

            Рядом со мной идут наш гид Вилли и носильщик с мешком для мусора. Они подбирают по пути даже самые мелкие соринки. Наверно, руководство парка заставляет своих гидов следить за чистотой. Всегда хотелось поспорить с известной поговоркой, а как будет в том случае, где убирают, но всё-таки немного мусорят? Вот, например, на Килиманджаро довольно чисто…

            Ланч, как обычно,  разнообразен, но аппетита нет, мы съедаем не больше половины. Орешки и печенье я кладу  в карман рюкзака. До лагеря Кибо еще километра три, он уже виден.

            Сразу после ланча Катя бледнеет, она говорит, что после того, как поела, все силы ушли на переваривание пищи, и ей стало плохо (интересное умозаключение, о таком диагнозе я еще не слышал), при этом она держится двумя руками за живот и садится. От радостной, восхищенной всем Кати, порхающей по дороге, не остается и следа. Она вдруг становится похожей на ребенка, который ни разу в своей жизни не чем не болел, и вдруг с ним что-то случилось, но что, он не понимает.

            - Что у тебя болит? Живот?

            - Нет! Мне просто плохо.

            - Может, у тебя началась горная болезнь?

            - Что ты меня пугаешь!!! Я сейчас отдохну и пойду дальше, - отвечает она.

            О физиологических особенностях механизмов гипоксии рассуждать что-то не хочется, и дальше мы идем уже  совсем медленно. Перед самым лагерем вдруг и у меня тело становится каким-то ватным. Хочется переставить ногу, но она не слушается, как у сломавшегося робота. Одышки особой нет, ничего не болит, просто ощущение, что ноги приклеены к земле.

   Нечего удивительного: высота 4500м-4700м. Для многих новичков это становится непреодолимой преградой. И это совершенно не зависит от того, какую человек имеет спортивную форму. Например, я читал, что именно с этой высоты была спущена на вертолете вниз теннисистка Мартина Навратилова, которая, готовясь к этому восхождению, легко бегала по этажам небоскребов в Америке. А вот что она пишет в своем блоге:

            «Горы все более крутые. Когда мы начали приближаться к точке в 4500 метров над уровнем моря, вся команды была истощена, у всех появилась тяжесть в ногах и груди, стало стучать в висках в связи с отсутствием кислорода, для каждого шага нужно было прилагать неимоверные усилия».

            Эта же участь постигла и Романа Абрамовича. Больше 4500м он не поднялся. Да, отсутствие высотного опыта дает о себе знать..

 

            Мы кое-как добредаем до лагеря Кибо на высоту 4750 м. Все устали.

 

 

Нас поселяют в каменный дом в комнату на двенадцать человек, в которой стоят двухъярусные кровати. В комнате, которую прогрели солнечные лучи, гораздо теплее, чем на улице.  Мы вчетвером, места гораздо больше, чем в предыдущих маленьких домиках-скворечниках.  Каждый выбирает себе кровать по вкусу. Антон думает, что на втором ярусе будет еще теплее и забирается наверх. Сильно погрустневшая Катя забивается комочком в свой спальник.

            - Наверно, я на вершину не пойду, я ведь смогу подождать Вас здесь? - спрашивает она.

            Мы надеемся, что она сможет отдохнуть, немного адаптироваться и все же пойдет с нами.

            Посреди комнаты большой стол, вскоре нам приносят в комнату горячий чай и все, что нужно к нему. Попив чаю и немного отдохнув, мы отправляемся погулять по лагерю. Катя тоже, держа кружку с горячим чаем, находит силы пойти с нами. После чая и отдыха ей становится немного лучше, и она снова пытается улыбаться. Все будет хорошо…

 

           

Я с братьями осматриваю стоящую над нами вершину Кибо. Перед нами высокий, крутой склон, состоящий из сыпучего шлака. Видна широкая тропа, уходящая прямо  вверх. Неужели мы полезем напрямую?. Да нет, не может быть. Главная вершина Кибо Ухуру Пик южнее, наверно, Вилли  поведет нас по какой-то тропе траверсом с некрутым набором высоты, рассуждаем мы.

            Антон успевает переговорить с кем-то, спустившимся с вершины, они жалуются на головную боль. У меня голова не болит, может оттого, что я принимал за месяц до восхождения ноотропные и сосудистые препараты, а может и оттого, что недавно я прошел процедуры иглоукалывания, гирудотерапии и кислородных барокамер, которые я делаю ежегодно в течение последних семи лет. О пользе иголок, пиявок и барокамер,  конечно, можно спорить, но после них я реально ощущаю подъем сил. Меняется и улучшается состав крови, нормализуется давление, органы и ткани насыщаются кислородом.

            Сейчас же все тело, какое-то тяжелое, ходить можно только медленно, сознание притуплено.

            Опытный Антон и Алексей, покорившие за год до этого Эльбрус, рассказали нам, как это было тяжело, и что руководящий ими гид гнал их, торопясь быстрее подняться и спуститься, чтобы решить какие-то свои личные дела. Именно восхождением на Эльбрус Антон отметил свое пятидесятилетие. Я на год младше его, значит, теперь моя очередь отмечать юбилей.

            Чуть позже Антон поделится со мной, что ему немного страшно и, что он думает, что завтра будет очень тяжело, его беспокоят коленки…

            Я тоже открываюсь перед ним и делюсь своей историей. Коленка меня пока не подводит, но семь лет назад у меня был инсульт с двухнедельной реанимацией и полетами над собой. Причиной его было много лет нелеченное повышенное давление и как следствие, мерцательная аритмия. Мне пришлось серьезно лечиться несколько лет…

            Инсульт прошел почти без последствий. От него только осталось слепое пятно (скотома) в полях зрения размером с ладонь вытянутой руки. Антон имеет отношение к медицине. Он как раз работает в Ставрополе в глазной клинике «Офтальма», и хоть он и не врач, но меня он хорошо понимает.

            - Дольше всего пришлось повозиться с  устранением причины инсульта - мерцательной аритмией, из-за которой и образовался тромб. Пришлось сделать две операции РЧА в Питере по её устранению, да еще  поставить два стента на сосуды сердца. Последняя операция в 2011 г. прошла успешно. Аритмия если и возникает, то ненадолго и легко переносится.

             – Да .. - удивляется Антон.

            - Через месяц после инсульта мне сказала моя врач: «Вам  придется теперь всю жизнь соблюдать режим труда и отдыха»…Ну вот мы завтра и потрудимся, взойдем на гору, а потом и отдохнем, режим труда и отдыха будет соблюдён. Всё, как рекомендовано. А еще надо же мне узнать на практике  разумные пределы своих возможностей, как мне советовал еще один врач в реабилитационном центре (слова которого я уже приводил). Правда, я, тогда интересуясь своим дальнейшим «качеством жизни», имел в виду кое-что другое, более важное, а не восхождение на горы, но аналогии провести можно. Проведу так называемый тест, все остальные тесты, которые меня до этого интересовали, я уже прошел.

            Сейчас я  чувствую себя лучше, чем десять лет назад, имею хорошую форму, мои более молодые и ничем особо не болевшие друзья меня по лесам и болотам не догоняют, но все равно мне тоже страшно. В отличии от Антона, я еще и не знаю, как я себя буду чувствовать без адаптации, которой у нас почти не было на высотах более 5500 м, если уже сегодня на 4500 я чуть не встал. Но узнать почему-то очень хочется…

 

            Может в этом и есть основная причина, по которой я и решился на это приключение. Узнать, на что я способен??  С детства мечтал сходить на высокие горы, и вот, наконец, выдался шанс….

 

            Ужин как всегда очень хорош, но аппетита нет, в час ночи выход. Отдых без сна, в какой-то прострации.

   

            Скоро наступит час Х…

 

Четвертый день. Штурм вершины:

   

            В час ночи нас поднимает Вилли. Он принимает правильное решение: вести нас и еще приставить к каждому из нас еще по одному из своих людей, на тот случай, если вдруг кто-то отстанет, или вынужден будет начать спуск.

            Пьем горячий чай, заливаем им термосы. Антон делится со всеми таблетками с аскорбиновой кислотой. Сладко, но допинг уж больно сомнительный.

            Тепло одеваемся, включаем фонарики, выстраиваемся в цепочку и отправляемся в путь. Катя с нами.

            Начинается медленный, тягучий подъем. Где-то через час он становится гораздо круче, и хоть Вилли идет серпантинами, от этого не намного легче. Все-таки мы идем напрямую по крутой осыпи.

            Мы вышли почти последние, за нами идет только одна группа, зато высоко наверху горит с полсотни выстроенных в цепочку фонариков.

Мы идем молча, каждый сам в себе. Темнота кромешная, только свет от фонариков. Часа три мы все выдерживаем темп, заданный Вилли, но затем становится все тяжелее и тяжелее. Мы несколько раз останавливаемся на отдых. Ветра нет, но воздух очень холодный. У всех появилась сильная одышка. Гипоксия, холодный воздух часто втягивается через открытый рот, обжигая горло и легкие. Пробую хоть немного согревать его, дыша через ворот пуховика, нет, так дышать еще тяжелее. Может, в балаклаве было бы лучше, не знаю, надо в следующий раз попробовать. У меня во рту пересыхает все. Язык еле ворочается. Горячий чай из термоса помогает минут на пять. Кате опять становится плохо. Шлак под ногами оседает, и от этого становится идти еще тяжелее. Братья идут, тоже тяжело дыша, но на очередной остановке Алексей говорит, что останавливаться нельзя, а то застоимся и будет еще хуже…- куда уж хуже?? У них есть опыт гоночного восхождения на Эльбрус, а у нас нет. Ладно, пробуем еще немного продержаться. Навстречу нам спускаются двое. Ну, вот кто-то уже и развернулся..

            После очередного небольшого отдыха, за который только я успеваю сделать глоток чая, мы снова трогаемся в путь. Через минуту мое тело опять наливается словно свинцом, как вчера на высоте 4600м., а сейчас сколько - 5300-5400?. Сердце стучит бешеным ритмом. Что там мерцательная, тахи форма?, или уже пароксизмальная?, мозги не соображают. Голова немного наклонена вперед, вниз, но если ее выпрямить, кажется, что сейчас завалишься назад. Горло окончательно пересыхает и замерзает. Делаю еще несколько тяжелых шагов. Страшный, сухой кашель меня окончательно добивает. Кажется, сейчас от кашля горло вывернет наружу. Я бессильно повисаю на палках. Катя и Алексей идут рядом, им тоже тяжело, но они уходят вперед. Всё группа развалилась…..

            Сумасшествие (crazy, crazy, crazy), предел разумного кажется достигнут? Что ты здесь делаешь? – крутится у меня в плохо соображающей голове.

            Антон сзади и равняется со мной  минуты через две. Он наливает мне горячего чая из своего термоса и, видя моё состояние, предлагает подумать и, может, не идти выше.

            - Хорошо я подумаю, - отвечаю я. Еще немного постояв, Антон уходит. Мы остаемся вдвоем с моим сопровождающим. Минут десять я сижу, пью чай, его осталось в моем литровом термосе совсем немного.  Я вспоминаю об орешках и печение, которые положил вчера в карман рюкзака. Пробую их съесть. Еще минут через десять дыхание, и сердцебиение, более-менее, выравниваются, но тело до сих пор тяжелое, как камень. Рюкзак, в котором только фотоаппарат, почти пустой термос и бутылка с ледяной водой кажутся большой гирей. Я спрашиваю своего провожатого, помощника гида:

             - Сколько еще до вершины?

            - Около часа, - отвечает он.

            Ладно, попробую еще немного пройти. Видимо, орешки и отдых сделали свое дело, и организм запустил механизм кратковременной адаптации, как ответ на экстремальные условия. Такое бывает, кто-то впадает в ступор, а кто-то мобилизуется. Я читал, что у многих, при виде вершины, появляется как бы второе (хотя оно скорее всего уже сотое) дыхание. Медленно, уже в своем  темпе с частыми отдыхами я начинаю опять подъем..

            Минут через двадцать я вижу два неподвижных фонарика. Я понимаю - это сидит Катя со своим провожатым. Подходим, садимся рядом.

 

           

Катя говорит, что всё - дальше она не пойдёт. Я понимаю ее, сам уже близок к такому же решению. Она жалуется, что ей плохо, у нее кружится голова, что у нее отекают и холодеют руки, ей страшно, а вдруг вены лопнут?

            Классический пример ответа организма на гипоксию. Для улучшения питания кислородом самых главных органов сердца и мозга спазмировались периферические сосуды и возник отек рук, но вместе с тем относительный уровень эритроцитов невысок,  кровь хуже переносит кислород. Наверно, ей как раз бы подошел Диакарб, но принимать его уже поздно, надо было это сделать в самом начале, с первого дня восхождения (но кто бы знал?).

            Мой же организм, наоборот, в первый же день загустил кровь, сбросив воду, а сейчас густая кровь свободно циркулирует по всему телу, руки теплые, никаких отеков, но сердцу явно не хватает кислорода…..

            В этом и кроются все проблемы с адаптацией – несогласованность механизмов, организм, спасая одно, ухудшает другое, и у всех это протекает по-разному. Запускается с десяток адаптационных механизмов, но для того, что бы они более-менее согласовались друг с другом, нужно время. На такой высоте хотя бы один день, которого у нас не было..

            У меня запущен обратный механизм и я очень хочу пить , а у Кати полный термос.  Я успокаиваю ее, говорю, что вены точно не лопнут, такого не бывает….

            В это время начинается рассвет. Фантастическое зрелище. Горизонт озаряется алой краской. Становятся видны плавающие далеко внизу облака. Мы в космосе, Мавензи, высота которого 5149 м, уже гораздо ниже нас. Это хорошо видно. Но усталость не дает нам  полностью насладиться этой красотой..

            Я уже допил свой чай, литра мне не хватило, да еще я пил из термоса Антона. Пить простую воду с плавающими ледышками застуженным горлом невозможно.

            Катя отдает мне свой термос, провожает меня грустной улыбкой, и мы расходимся… Солнце уже выше Мавензи.

            Сколько до кратера?, - опять спрашиваю я своего сопровождающего, пройдя метров 50.

            - Минут двадцать, - и показывает наверх, где я в алых лучах встающего солнца разглядываю указатель вершины, точки Гилманс Поинт.

 

     

После я напишу об этом моменте:

 

Распахни свое сердце
Для амура стрелы.
Пусть взорвется вулкан
И не стихнут пожары.

Очень трудно дышать.
Как дойти до мечты?
Как порой тяжело
Покоряются скалы...

Сердце сильно стучит,
Наступает рассвет.
Будто снова по склонам
Растекается лава.

Облака далеко,
Озаряется свет
И теплеет душа
От небесного жара.

И судьбу предсказать
Смогут карты таро.
Надо только взойти
На своё Килиманджаро....

 

 

            Шлак закончился и начинается скальный выступ, приходится пробираться, залезая на огромные камни. Еще минут десять, и мы на гребне кратера в точке Гилманс Поинт.

 

           

Открывается великолепный вид на кратер, на дне которого еще один маленький вулканический конус с кратером и замерзшее озеро.

 

 

На южной стене кратера хорошо виден сохранившийся ледник.

 

 

На противоположной стороне гребня - пик Ухуру. Можно даже разглядеть зеленый стенд на нем.

 

 

Между нами и ним есть еще одна промежуточная точка - Стела Поинт, на которой объединяются несколько маршрутов. Вдоль всего гребня от Стела Поинт и Ухуру пик снует множество маленьких человечков.

 

 

Я спрашиваю

            - Сколько идти до Ухуру?

            - Полтора часа, - отвечает мой гид. (Я знаю, что высота главной вершины 5895 м.)

            -А  здесь какая высота?

            - 5685 м.

            Странно, а кажется, что Ухуру только чуть чуть повыше, где тут ещё 210 метров? Я очень устал, и минут двадцать отдыхаю и фотографирую потрясающие виды.

 

           

Как ни странно , но чувствую я себя гораздо лучше, чем когда загнался на склоне, но идти дальше полтора часа туда и столько же обратно, затем спускаться часа три очень не хочется. Да еще надо в этот день спуститься из Кибо в  Хоромбо. К чему такой мазохизм?. Где режим соблюдения труда и отдыха?

            На гребень влезает последняя группа. Двое гидов, буквально за зад заталкивают на него свою клиентку - темнокожую женщину лет сорока с виду. Она явно на последнем дыхании и  не собирается идти дальше. У Гилманс Поинт гуляет еще человек двадцать. Вряд ли они уже сходили на Ухуру - рассвет только наступил. Что они будут делать дальше? И что делать мне? Мой гид молчит, да и чего он скажет? Поддержать меня не кому. Я понимаю, что это его работа, но думаю, что сам он вряд ли хочет идти дальше. Заглядываю вниз. Далеко внизу пылит Катя со своим гидом.

            - Интересно, а у кого ключ от нашей комнаты? - вспоминаю я.

            - Он у меня, - отвечает мой гид и показывает ключ ( потом я узнаю от Антона, что когда я остался самым последним, он отдал ключ моему гиду, думая, что я пойду в низ)

            - А где теперь будет отдыхать Катя?

            - Я сказал, что бы ее пустили в мою комнату.

            - А почему ты просто не отдал им ключ?.

Ответа его я не понял.. Где логика??

            Я еще минут десять стою на вершине. Братья опережают меня, наверное, на час, значит, я отстану еще больше, а когда отдыхать перед спуском в Хоромбо? Хватит ли вообще сил на спуск к Кибо, а затем и в Хоромбо? Катин чай уже тоже кончается……

            Свой восходительский-высотный потолок я поднял более чем в два раза, дошел до пределов разумного и сумел подняться еще выше. На Гилманс Поинт высота больше чем на вершине Эльбруса, Ухуру я вижу, что еще надо?

            Несколько человек из тех, кто явно не были на Ухуру, шагает в низ. Я говорю своему гиду, молча ожидающего моего решения:

            - Все, идем вниз…..

            На первых же шагах, мышцы на ногах начинают сильно дрожать. Спускаться тоже очень тяжело, нагрузка не меньше!! Солнце уже высоко, самочувствие поднимается вместе с ним. Становится тепло. Мы снимаем с себя пуховики. Спустившись метров на двести, меня начинает преследовать мысль, а правильно ли я поступил? Ведь точно мог бы дойти!! Но назад уже поздно…

            Тяжелый, утомительный спуск не менее 2 часов, и я снова в лагере Кибо.

            Кате, оказывается, открыли комнату запасным ключом. Она лежит, опять завернувшись в свой спальник. Ее снова беспокоят  отекшие руки.

            Я говорю, что дошел до гребня, видел кратер, но жалею, что не пошел до Ухуру Пик…

Катя говорит о своих ощущениях, о том, что ей казалось, что она от головокружения может покатиться вниз..

            После она напишет под своей фотографией, снятой на вершине:

 

            «На вершине мне казалось, что еще немного, и умру. Там разреженный кислород,  дышать очень сложно, и давление другое. Именно там внутренний голос закричал мне: «Что ты вообще здесь делаешь, ты просто crazy, дома же маленький ребенок, зачем тебе это все нужно?» Килиманджаро.... у каждого человека есть своя Килиманджаро - это сложные жизненные препятствия, которые мы преодолеваем, некоторые доходят до вершины, а некоторые сдаются. И каждый раз снова и снова идем на вершины своей жизни, и не сдаемся, становимся победителями.»

 

            Сильная мотивация маленький ребенок, у меня такой нет. Но в остальном, насколько похоже мы думали, и даже слово использовали тоже одно - именно английское  сrazy, а не русское - это почему?!!

            Через два часа возвращаются вымотанные Антон и Алексей. Антон говорит, что он тоже, взойдя на гребень, не собирался идти к Уруху, но Алексей сумел его уговорить (Он потом поделится со мной фотографиями с высшей точки Килиманджаро).

 

           

- Что там хорошего на Ухуру?

            -. Да почти тоже самое, что и на Голманс Поинт, только немного другие виды на кратер, да на ледник на южном склоне конуса Кибо.

            -Наверно самое тяжелое - это вылезти на гребень, а по нему идти уже проще?

            - Да, соглашается Антон, но и там по камням еще много налазаешься.

 

            Мы отдыхаем часа два, обедаем, собираемся и начинаем спуск к хижине Хоромбо…

 

Четвёртый день. Спуск:

 

            Вниз идти, конечно, легче, но тоже очень тяжело. Теперь приходится преодолевать свой вес. Нагрузка на колени, как ни странно, гораздо больше, чем на восхождении. Приходится ими амортизировать при каждом шаге вниз. Не беспокоившие меня до этого мениски травмированного колена опять начинают болеть. У Антона та же проблема. Очень помогают крекинговые палки: Я немного их удлинил. Сначала ставишь их вниз, переносишь на них часть нагрузки, а потом делаешь шаг вниз. Удивительно, если в походах по равнинам мечтаешь о небольшом спуске, то здесь за счастье идти по горизонтальной дороге, или даже чуть-чуть в горку..

            Радует, что воздуха для дыхания становится все больше. Катя, спустившись до высоты, на которой ей вчера стало плохо, буквально оживает и опять начинает порхать по тропе.

            На подходе к Хоромбо на нас налетела туча, стало влажно, но дождь так и не разошелся. Нам вообще очень повезло с погодой во все эти дни.

     В Хоромбо мы пришли около четырех вечера.  Огромное блюдо риса с мясным гуляшом на ужин. Мы съедаем очень мало. Зато Вилли со своим помощником с аппетитом все доедают.  Для них это обычная жизнь. Думаю, они уже поднимались на Килиманджаро много десятков раз и не страдают отсутствием аппетита.

 

 Пятый день. Завершение спуска:

     

            Утром Вилли разбудил нас в шесть часов. Ему хочется побыстрее вернуться.

            У Антона очень хорошие наколенники с амортизирующими металлическими штырями. Я наматываю бинт на свое сильно разболевшееся колено.. Прощаемся с вершиной Кибо и начинаем восьмичасовой, долгий и утомительный спуск. Ничего особенного не происходит. Мы еще раз успеваем налюбоваться плавающими внизу облаками.

 

           

После того, как мы прошли место первой ночевка Мандара Хат и опять зашли в джунгли, нам встретилась большая стая голубых обезьян.

 

           

Навстречу нам идут свеженькие восходители.  Теперь мы всем желаем удачи. Попадается и русская группа….

            Еще последние километры, и мы на входе в парк. Для нас приготовлен стол в одном из кафе, торжественный ужин, вручение сертификатов..

            Как я потом рассмотрел, сертификаты выдают трех видов, по зачетным точкам: Ухуру Пик, Стела Поинт и Гилманс Поинт.

            Нам с Катей вручили сертификат о том, что мы дошли до Гилманс Поинт, Антону и Алексею на Ухуру Пик.

          

                      

 

Все, восхождение закончилось….

 

Заключение:

 

            Восхождение на Килиманджаро, каким бы трудным оно не было, и неважно, дошли ли Вы до вершины, или нет, навсегда останется в памяти.

            После восхождения чувствуешь прилив не только физических сил на многие дни, но и у многих меняется мировоззрение.

            Несмотря на осознание перенесенных трудностей, влюбляешься в горы. Думаю, что более чем у половины людей, впервые совершивших восхождение, появляется желание покорить еще более сложную, или высокую вершину. Понимая, что опять будет очень трудно, они будут не просто вставать на новые грабли, а будут кидаться на них..

            Конечно, появился уже и опыт. Что касается Килиманджаро, для тех, кто впервые идет на эту гору, на мой взгляд, необходимо учитывать следующее:

 1.- Как можно больше узнать о симптомах горной болезни и ее профилактики. В том числе и медикаментозной.

 2.- Если Вы сомневаетесь в себе, выберите маршрут, в котором в программе не пять, а шесть дней, один из которых адаптационный.

 3.- Идите с самого начала очень медленно, медленно…Берегите силы на акклиматизацию.

 4.- Постарайтесь вечером, после прихода в очередной лагерь и отдыха, прогуляться с набором высоты и спуском.

 5.- В последний штурмовой день идите только так, как Вы можете. Не обращайте ни на кого внимания, в первую очередь на гида. Это его работа. Его задача довести Вас до вершины, а не загнать. Думаю, что он не пойдет против Вашей воли, и будет Вас ждать, столько, сколько Вам надо. Не обращайте внимания на то, что он стоит у Вас над душой и не жалейте его.

            Не будет особой беды и в том, что Вы поднимитесь на вершину позже всех и вернетесь в лагерь на два часа позже. Все подождут.

 6.- Постарайтесь идти группой, поддерживая и помогая уставшим. Поверьте, вместе дойти проще.

  7.- Имейте, особенно на штурмовой день, хорошую одежду, обувь и большой термос с горячим чаем. Наверное, стоит взять с собой что-то калорийное: шоколад, орехи и т.д. Возможно, это поможет вам восстановить силы, поднять упавший сахар в крови…

    

            Это только советы, основанные на моем опыте, не более.. Наверняка, их еще может быть много других.

 

            Что касается меня, то я, готовясь к восхождению на Килиманджаро, точно помню, что говорил себе:- Килиманджаро будет, может и не последняя, но уж точно самая высокая гора, выше которой я не пойду.

            Сейчас я уже мечтаю побывать на еще более высокой, или более суровой горе..

Лучше гор могут быть только горы….

            И обязательно вернусь на Килиманджаро. Повод вернуться есть. В этом шансов у меня гораздо больше, чем у тех, кто оставил на ней свои монетки. Дойду до её самой высокой вершины и тогда с полным правом смогу сказать:

 

 

У ног твоих стою, Килиманджаро!
Величия полна душа МОЯ...
Всего лишь шаг остался мне, так мало
На мне лежит уже и тень твоя...

И я у ног твоих снимаю шляпу!
Величия полна душа ТВОЯ...
А можно я спою тебе сонату,
Как покоришься мне гора моя?...

И знаем ТЫ и Я, как стон срывался
Как сердце билось бешено в груди...
Но Я дошел...дошел и не сломался!
Теперь и ТЫ у ног моих, ПРОСТИ.

 

   

 

 

 

 

 

Скачать файл