Две ноги или два колеса?
Посещая Индию, я несколько раз арендовал мотобайк. Скажу честно, приносил он мне не только радость. А почему - сейчас расскажу. Видимо, относиться к нему нужно было серьезнее.
Впервые я осмелился поехать на мотоцикле в индийских Гималаях. Как ни странно, это был самый удачный опыт. В Манали, расположенном на высоте 1500 метров, после однодневной акклиматизации мы решили добраться до перевала Ротанг, находящегося на высоте 4000 метров. Был октябрь, и владелец туристической компании стал отговаривать нас от поездки в горы на джипе — ожидалось, что в связи со снегом перевал для организованных переездов закроется, и вернуться обратно будет проблематично. Мы же в случае удачи мечтали добраться до Леха, столицы высокогорной страны Ладах, то есть преодолеть около 450 км по горным серпантинам и перевалам, останавливаясь на ночлег в придорожных деревушках. Если же что-то не задастся, решили сразу вернуться назад.
Из двух прокатных контор мы выбрали ту, что была ближе к нашей гостинице. Первые два мотоцикла, которые нам предложил любезный хозяин проката, оказались полным хламом. У одного не было тормозов, а второй упорно не хотел заводиться. От культового для индийцев мотоцикла Royal Enfield — родного брата нашего “Урала”, только без коляски — мы отказались из соображений экономии: стоил он на 25 процентов дороже приглянувшейся нам двухцилиндровой Yamaha (“Яма”, как любовно называл ее наш провожатый), а бензина потреблял явно больше. Вторая машина оказалась отзывчивой на стартер, а из электрики не работали только поворотники. Когда мы обратили на это внимание хозяина, он посмотрел на нас как на капризных детей и сказал, что ими не пользуются даже в фильмах, а руками предупреждать гораздо удобнее.
На середине пути на Ротанг дорогу перекрыли два грузовика, которые не могли разъехаться из-за последствий камнепада
Поднявшись выше трех тысяч метров, мы обнаружили, что на такой высоте для двух европейцев 350 “кубиков” явно маловато. К тому же у меня от “горняшки” начала болеть голова, и стало ясно, что к длительной поездке мы совсем не готовы. Асфальт исчез на тридцатом километре пути, началась “верблюжья дорога”: то тут, то там на ней торчали камни. Вдобавок радиус поворота “Ямы” иногда был слишком велик для виражей серпантина, что чуть не привело к вылету на обочину, а дальше — пропасть. Местами дорогу стали пересекать несущиеся вниз водопады.
Впрочем, до Ротанга мы все-таки добрались и, с восхищением полюбовавшись снежными вершинами-”семитысячниками”, отправились в обратный путь: время шло к закату и холодало очень быстро. До Манали было около пятидесяти километров, и мы рассчитывали добраться до гостиницы засветло. Но приблизительно на середине пути дорогу перекрыли два грузовика, которые не могли разъехаться из-за последствий камнепада. Пока военные, ехавшие на одном из грузовиков, разгребали вместе с нами камни, солнце зашло за горы, и, когда мы наконец тронулись дальше, наступила темнота.
Это перевал Ротанг. Мы достигли высоты 4000 метров. Об этом говорят указатель (слева) и надпись, адресованная туристам
Минут через десять выяснилось, что фара светит лишь когда мотоцикл стоит, а при езде она только моргает. Не успели мы этому возмутиться, как свет пропал совсем. Чтобы ненароком не задавить кого-нибудь, я стал беспрестанно сигналить, но еще через пять минут пропал и дребезжащий звук. Последние полтора часа мы старались двигаться за какими-нибудь автомобилями, который быстро уезжали вперед. Оставаясь одни, мы еле ползли и до хрипоты кричали на пешеходов, которые нас не особенно пугались… На следующий день я смог подняться только часов в одиннадцать. Мое тело ныло от постоянного напряжения во время вчерашней “прогулки” — весь день я охал и радовался, что садиться на мотоцикл уже не надо.
А вот другой опыт по аренде байка в Индии оказался для меня печальнее. Наш знакомый, живущий в Гоа, сам прикатил нам какое-то чудо, на котором индусы, полагаю на счастье, намалевали “Jesus 666”. Только я сел за руль, как понял: задних тормозов фактически нет. Наш приятель убедил нас, что лучше отремонтировать тормоза позже, в Панджи, куда мы и так опаздывали, и умчался вперед. Я старался догнать его — дорогу в одиночку не смог бы найти, но как только он видел нас в зеркало, так сразу прибавлял газу. Так мы развлекались бы всю дорогу, но на одном повороте он резко остановился, уступая автобусу. Я постарался последовать его примеру, но вынужден был нажать передний тормоз и, разумеется, упал набок.
Сильно ударившись грудью о руль, я на протяжении получаса не мог восстановить дыхание. Кроме того, у меня серьезно пострадала нога и был помят передний обтекатель байка. К счастью, с моим пассажиром ничего не случилось. Несколько раз останавливались автомобили, предлагая отвезти меня в больницу, но я отказывался. Вернувшись на базу, я немедленно пожелал избавиться от этого “аппарата”. Однако владелец байка запросил с нас 700 рупий за ремонт. Я изложил ему свою версию, по которой денег, наоборот, должен он нам, но наш знакомый оказался на его стороне, и в результате мы были вынуждены отдать хозяину 400 рупий.
Интересно, что к концу нашего проживания в Гоа — а мы провели там около недели — я стал узнавать местных байкеров даже в кафе: у всех исцарапанные руки и лица. Оказалось, что в подобных болячках, зачастую огромных размеров, повинен влажный климат: здесь раны подолгу не заживают. Один знакомый, живший тут уже полгода, даже похвастал, что лично его такая царапина привела к заражению крови и месячной госпитализации, которая сильно опустошила его кошелек. Вот и на моей ноге ссадина стала расширяться и напухать, но, к счастью, вскоре мы вернулись в Россию, где у меня все быстро зажило.
Получив такой опыт, нетрудно сделать некоторые выводы. Прежде всего, если вы, будучи в Индии, берете мотоцикл в аренду, дотошно проверяйте его состояние. Имейте в виду и то, что водительское удостоверение, которое не нужно хозяину прокатной фирмы и отсутствует у большинства байкеров, спрашивают полицейские, время от времени устраивающие облавы на Гоа. Правда, обходится все только штрафами — понятно, без оформления.
Еще один момент — левостороннее движение. Лично для меня оно не было проблемой: я привык к нему буквально на первом километре, а вот езде по неписаным правилам требуется обучиться:
- Водители грузовиков и автобусов байкеров игнорируют — при встрече с ними немедленно съезжайте на обочину.
- На перекрестке преимущественным правом проезда обладает тот, кто первым подъехал.
- Левостороннее движение меняется на правостороннее, если кому-то так удобнее.
Впрочем, надо отдать должное индусам — их мирный и дружелюбный характер проявляется в вежливости и предупредительности на дорогах. Несмотря на живописнейший беспорядок на проезжей части, ездить, как это ни странно, там приятно: никто не злится, не “козлит”. И тем не менее, туристам, не имеющим достаточного опыта вождения, садиться за руль в Индии я бы не советовал: лучше не рисковать своими ногами ради колес!
Андрей ПРИПИСНОВ
Фото автора